Las condiciones ambiente a la hora de realizar estas fotografías eran unos 20-22ºC y un 40-50% de humedad. Estas condiciones no son las mejores para hacer este tipo de fotografía ya que una alta temperatura y humedad relativa generaran mayor cantidad de ruido. Por otro lado, esta noche no había luz de luna, por lo que la única luz ambiente que había procedía de la contaminación lumínica de Nerja (Málaga) a unos 3 kms en línea recta, por lo cual la exposición fue más larga de lo normal en otras condiciones más adecuadas. A cambio, una espectacular vía láctea

Las imágenes las voy a mostrar en orden cronológico ya que el uso de la cámara influye en la temperatura del sensor y esto en el nivel de ruido final. Para comprobar correctamente mis observaciones recomiendo que hagas clic sobre la imagen para verla en grande.

Empecemos por una fotografía con ISO 1600, f/4 y una exposición de 3 minutos.

Podemos observar que principalmente el ruido que más se aprecia es el de luminancia, por el uso de un ISO alto, aunque la presencia de ruido de crominancia también es apreciable por ser una exposición larga.

La siguiente imagen es con ISO 3200, f/4 y 30 segundos.

En este caso el ruido de luminancia es superior al caso anterior por el uso de una sensibilidad también mayor, mientras que el ruido de crominancia no es tan perceptible por tratarse de una exposición de tan solo 30 segundos.

En la siguiente imagen puse a prueba el sensor. La idea era captar una circumpolar amplia con una exposición de 25 minutos a ISO 200 y f/5.

Dado lo prolongado de la exposición, 25 minutos, el ruido cromático es muy visible. El sensor ha aumentado su temperatura, lo que genera un nivel de ruido cromático muy elevado, mientras que el ruido de luminancia es muy bajo y casi imperceptible frente al cromático.

Tras poner a prueba el sensor, con otra fotografía más de también 25 minutos y otra de 15, la última foto que realicé fue con ISO 1600, 5 minutos a f/5.

En este caso el ruido cromático es prácticamente el mismo que en la imagen anterior, debido a que la temperatura del sensor apenas pudo reducirse por el uso de la cámara y por las condiciones ambientales.

Para estas últimas fotografías habría sido de gran ayuda el filtro reductor de ruido para largas exposiciones.

Como conclusión, en fotografía nocturna debemos buscar un equilibrio entre largas exposiciones y valores de ISO altos. Por lo general para fotografías con exposiciones de 5 minutos el ruido cromático no es tan notable como en esta última imagen, pero el uso intensivo y continuado de la cámara ha afectado notablemente. Por ello, habría sido más adecuado unas exposiciones máximo de 15 minutos dejando que la cámara se enfriara un poco, y las siguientes fotografías mostrarían un ruido más contenido. En estos casos habríamos tenido que usar valores de ISO algo más altos, pero sería conveniente para controlar el ruido global de la foto. Por último, usando el reductor de ruido para largas exposiciones, las imágenes obtenidas habrían tenido una mayor calidad.

Hacer fotos con terminales móviles como el iPhone está de moda, y principalmente gracias a la aparición de numerosas aplicaciones como Instagram, de la que ya hablé en entradas anteriores.

El fenómeno de la iPhoneography está llegando a niveles insospechados cuando Apple lanzó al mercado este smartphone con cámara incorporada. Destaco, entre las muchas webs donde podemos ver ejemplos, una de ellas en mi propia web en la sección de Made With iPhone, la web iPhoneography.eu con interesantísimas fotografías, concursos internacionales…

También es importante la web de Eyephoneography que organiza exposiciones de fotógrafos con dispositivos móviles.

No cabe duda de que ha nacido una nueva expresión fotográfica donde la inmediatez sin necesidad de grandes equipos se convierte en la protagonista, pero nunca debemos olvidar que la creatividad debe estar presente en todo momento.

La velocidad de sincronización esconde realmente una limitación mecánica de nuestras cámaras. Para ello debemos comprender cómo funciona el obturador de la cámara.

El obturador está compuesto por dos cortinillas, detrás de las cuales se esconde el sensor o la película, en el caso de cámaras químicas (o analógicas, para entendernos). Cuando apretamos el botón del disparador, se desplaza la primera cortinilla, dejando al descubierto el sensor o película, y seguidamente aparece la segunda cortinilla, cerrando la entrada de luz, y posteriormente las cortinillas juntas vuelven a su posición original.

La cuestión es: ¿cómo de juntas o separadas se desplazan las cortinillas? La respuesta tiene ese componente mecánico al que hacía referencia antes. Las cortinillas son dispositivos mecánicos, por lo que si se desplazaran a grandes velocidades podrían averiarse rápidamente. Por ello, los fabricantes ponen un límite a su velocidad de desplazamiento, que constituye la velocidad de sincronización.

Cuando disparamos a una velocidad por debajo de la de sincronización, el sensor está expuesto completamente durante un tiempo mayor o menor según la velocidad de obturación que hayamos puesto. Pero en tomas con una velocidad muy rápida, superior a la de sincronización, las dos cortinillas van muy pegadas una a otra. Cuando mayor sea la velocidad de obturación, más juntas van a ir. Así pues, cuando ponemos una velocidad de 1/4000 las cortinillas apenas dejan un finísimo espacio por el que entra la luz al sensor, pero como las dos cortinillas se desplazan, todo el sensor va a recibir la misma luz.

Cuando hacemos una foto con una velocidad de obturación más rápida que la de sincronización, nos aparece una especie de sombra, que no es otra cosa que el rastro de la segunda cortinilla. Esto ocurre porque al haber utilizado una velocidad tan rápida, el sensor no está nunca expuesto en toda su superficie, y la segunda cortinilla corta la entrada de luz en la parte que cubre en el momento de saltar el flash.

Veamos una foto de ejemplo:

Lo que vemos en esta imagen es una parte en negro en la parte inferior, que no es otra cosa más que la segunda cortinilla. El espacio que hay con imagen es la distancia que separa a las dos cortinillas para esta velocidad de obturación (1/320). De haber usado una velocidad más rápida, la parte visible sería mucho más pequeña ya que las dos cortinillas irían muy cercanas una a la otra.

Pero este problema tiene una solución, y es que algunos flashes permiten disparar a velocidades muy rápidas mediante el modo llamado sincronización a altas velocidades, algo que veremos más adelante.

No voy a entrar a hacer una descripción matemática de la ley sino que voy a tratar de hacerla comprender para que su aplicación sea de forma intuitiva cuando trabajemos con flashes.

Vamos a imaginar un caso real. Típica fotografía en un bar un grupo de amigos. Los amigos están apoyados en la barra, uno detrás de otro, y alguien les hace una foto usando para ello el flash de la cámara. Al ver la foto vemos que el que está cerca de la cámara está my iluminado, el segundo está bien iluminado, el tercero algo menos iluminados, y los demás apenas se ven.

Si nos fijamos, los amigos del final casi tienen la misma intensidad de luz en sus caras. Sin embargo el primero tiene mucha luz y el segundo ya no tanta.

¿Qué significa esto? Que cuando estamos cerca del flash, las variaciones de intensidad de luz son más fuertes que cuando estamos alejados. Por esto, los amigos que están al fondo tienen casi la misma luz unos que otros, pero los del principio no, tienen mucha diferencia de intensidad.

Eso es lo que ocurre con la ley de la inversa de los cuadrados, que viene a decir que la variación de intensidad de luz al cambiar la distancia del sujeto o del punto de luz no varía de forma directamente proporcional, sino que lo hace inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.

En esta foto de ejemplo podemos verlo. Quienes están al fondo, entre unos y otros hay poca diferencia de luz. Entre los primeros hay mucha diferencia de luz.

¿Para qué nos va a servir esto? Sabiendo cómo se comporta la variación de la intensidad de luz, sabemos que para fotografiar a un grupo de personas numeroso con varios flashes, los colocaremos lo más alejados que podamos para que todas las personas salgan igual de iluminadas. Si ponemos los flashes cerca, corremos el riesgo de que unos salgan muy iluminados mientras que otros no.

En breve más entradas sobre el uso de nuestros flashes ETTL.

Una de las grandes diferencias y ventajas de estos flashes es la potencia que dan, mucho mayor que la de los flashes incorporados. Dependiendo de la gama, podemos encontrarnos con unidades que tienen un número guía de 43 hasta 58 los de gama alta.

Por otro lado, otra ventaja es la posibilidad de separar el flash de la cámara, lo que nos permitirá obtener efectos de iluminación mucho más profesionales y efectistas, dando volumen a las fotografías y consiguiendo efectos muy llamativos e interesantes.

Podemos encontrar flashes de muy diferentes características y gamas según el presupuesto del que dispongamos. Si no vamos a hacer un uso profesional del flash, puede que con un flash de gama media tipo Metz 48 o Canon 430 sea suficiente. Incluso si es para sesiones Strobist, en las que vamos a usar el flash a menudo en exteriores, podemos hacernos con un flash tipo Yongnuo, que son baratos y muy versátiles para este tipo de sesiones.

Sin embargo, si lo necesitamos para fines profesionales, será conveniente hacer una inversión mayor en flashes de gama alta tipo Metz 58, Canon 580, Nikon SB900…

Según la gama, los flashes pueden tener más o menos prestaciones como ya hemos comentado. Un flash de gama alta suele tener al menos las siguientes funciones y modos:

• Modo Manual
• Modo ETTL
• Sincronización con altas velocidades, para aquellos disparos en que necesitemos velocidades de obturación más rápidas que las de sincronización.
• Sincronización con la segunda cortinilla, para fotografías de exposición lenta y captar el movimiento al final del disparo
• Flash estroboscópico
• Modo maestro y esclavo
• Ahorquillado de flash

No cabe duda de que con este tipo de flash vamos a conseguir una iluminación mucho más precisa y de acuerdo a lo que nosotros queramos. El resultado mejora notablemente si además usamos varias unidades controladas por radiofrecuencia.

El alcance del destello de flash, en combinación con los ajustes de la cámara, puede resultar sorprendente, alcanzando varias decenas de metros en condiciones óptimas.

Lo verdaderamente importante es que el flash que compremos sea el que realmente necesitemos. Siempre nos puede resultar más interesante comprar dos flashes de gama media que uno de gama alta si no vamos a dar un uso profesional a los flashes, lo que nos permitirá poder practicar diferentes esquemas de iluminación.

Por otro lado, existen numerosos complementos, desde sencillos difusores para el flash, que consiguen atenuar un poco la luz, consiguiendo que no sea tan dura, hasta paraguas, disparadores remotos, cajas de luz o geles correctores.

Otro aspecto importante es saber optimizar el flash evitando luces duras y directas, por ejemplo, fotografiando personas en interiores, trabajando con luz rebotada en techos o paredes, consiguiendo una luz más homogénea y difusa, evitando sombras…

En cuanto a recomendaciones de modelos y marcas, mis consejos van en este sentido:

- Para usuarios CANON: siempre flashes Metz. Son más baratos, más versátiles y sencillos de manejar que los Canon. Los Sigma son una opción de marca conocida y económica.

- Para usuarios NIKON: Tanto flashes Metz como Nikon dan unos resultados excelentes.

En la próxima entrada hablaré de cómo se propaga la luz, haciendo especial hincapié en la ley de la inversa de los cuadrados.

Cabe señalar que no todas las cámaras lo tienen. Es habitual encontrar cámaras profesionales que carecen de flash incorporado, ya que se supone que dado su uso profesional se va a utilizar un flash profesional.

La potencia de los flashes incorporados, como ya comenté en la anterior entrada, es extremadamente limitada, con un número guía NG que puede ir desde 7 en cámaras compactas muy básicas hasta 15 en cámaras réflex. Por tanto la principal finalidad de estos flashes es la de relleno, no podremos usarlas como unidad de iluminación para grandes escenas.

La luz que dan es dura aunque siempre podemos suavizarla usando elementos que podemos tener a mano casi en cualquier momento, como servilletas, pañuelos de papel, folios etc…

Normalmente la potencia de estos flashes no es regulable, aunque existen cámaras que sí disponen de modo manual. Por ejemplo la Canon G12, de la que es el flash de la imagen, tiene 3 posibles potencias de uso y la cámara carece de sistema de medición ETTL. Sin embargo lo normal es que los flashes dispongan de una potencia estándar, con más o menos extras dependiendo de la cámara.

Así, por ejemplo, las cámaras compactas más básicas no permiten modificar en ningún sentido la intensidad de la luz, por lo que van a mantener constante la potencia para todo tipo de condiciones.

Las compactas más avanzadas y las réflex permiten realizar lo que se denomina la compensación de exposición del flash. Esta opción la tienen las cámaras con flash con medición ETTL. En estos casos, la cámara mide la luz que entra por el objetivo y ajusta la duración del disparo del flash para iluminar de forma correcta según lo que estima necesario. Si consideramos que para iluminar una escena vamos a necesitar más potencia de flash, podemos decirle a la cámara que sobreexponga el disparo del destello, por lo que la duración del destello será mayor. Con esto conseguiremos una iluminación más intensa. O bien podemos hacer lo contrario, subexponer la luz del flash para que la luz emitida por el flash se limite a rellenar un poco alguna zona de sombra o rellenar en caso de contraluz.

En la próxima entrada hablaré de los flashes de mano.

Comentar también que las entradas que vais a ir viendo son breves adaptaciones de lo que imparto en cursos de fotografía. Si estáis interesados en profundizar, podéis consultar la sección de cursos y talleres.

A lo largo de las próximas entradas vamos a ir viendo aspectos básicos sobre el funcionamiento de los flashes, tanto del incorporado en la cámara como de flashes compactos, y diferentes usos, así como conceptos básicos de luz e iluminación.

En esta primera entrada voy a hablar de algunas de las características básicas que debemos tener en cuenta a la hora de comprender nuestro flash y de comprar una unidad externa. Esto nos ayudará a conocer las prestaciones y limitaciones de nuestro flash, y ser conscientes de lo que podemos conseguir con ellos.

Una de las principales características que debemos conocer de nuestro flash es el llamado número guía, que no es más que la potencia del flash. Nos va a dar una idea aproximada del alcance que tiene la luz que emite.

Primero, aclaremos que la luz llegará siempre al mismo punto, es decir, la luz emitida por el flash siempre alcanzará una distancia determinada. Pero serán los parámetros de la cámara los que permitan que la cámara capte o no toda la luz emitida por el flash.

El número guía viene expresado por un número que suele significar la distancia a la que es capaz de iluminar correctamente el flash para unos valores dados de diafragma, ISO y distancia focal del objetivo.

Lógicamente, cuanto mayor sea ese número, más potencia tendrá nuestro flash.

A modo de ejemplo, un flash incorporado en una cámara réflex digital básica, como una EOS 550D, Nikon D50… suelen tener un número guía de en torno a 13-15. Sin embargo hay flashes compactos que tienen un número guía de 58 ó más.

Con los flashes incorporados en nuestra cámara apenas vamos a poder llegar a iluminar de forma satisfactoria hasta los 15 metros en el mejor de los casos, siendo lo habitual hasta los 4 ó 5 metros. Sin embargo con un buen flash externo, podemos iluminar hasta los 100 metros.

El número guía viene dado por la siguiente fórmula:

NG = d x f

NG: Número guía -/- d: distancia a la que podemos iluminar  -/- f: apertura de diafragma

Si por ejemplo tenemos que el número guía de nuestra cámara es de 13 y hemos configurado un valor de diafragma en nuestra cámara de f/8, esto significará que podemos iluminar correctamente (a ISO 100) hasta:

13 = d x 8 => d = 13 / 8 = 1,625 metros

Como veis, el flash no es demasiado útil para iluminar grandes escenarios.

Si cambiamos la sensibilidad ISO, la distancia va a aumentar también, pero no de forma proporcional. Si aumentamos la sensibilidad en 2 pasos de luz, el número guía duplica su valor. Si aumentamos la sensibilidad ISO en 4 pasos de luz el número guía se cuadriplica.

En el caso anterior, pasamos de ISO 100 a ISO 400 (dos pasos de luz), por lo que el número guía ahora es: 13 x 2 = 26

También debemos saber de nuestros flashes otros aspectos menos teóricos pero que van a establecer los límites de uso.

Modos de uso. Hay flashes que sólo son capaces de trabajar en modo automático, o modo TTL, en cuyo caso nosotros apenas podremos modificar parámetros para optimizar el disparo, más allá de la compensación de la exposición, concepto que veremos en próximas entradas. La mayoría de flashes permiten trabajar también en modo manual, que nos permitirán controlar el flash de forma totalmente personalizada.

Otros flashes permiten usar modos ampliados y características avanzadas como:

• Sincronización a altas velocidades (HSS)
• Flash estroboscópico
• Modo maestro y esclavo

Una última característica de nuestros flashes es el tiempo de recarga. Realmente este tiempo lo van a determinar las pilas o batería del flash. Es el tiempo que tarda el flash en cargar el condensador desde que hemos disparado. Si las pilas están completamente cargadas, el tiempo será my breve, pero si las pilas están muy gastadas, el tiempo será muy largo. También va a influir la potencia que tengamos ajustada en el flash si estamos disparando en modo manual. A mayor potencia, tiempo más largo.

En resumen, debemos tener claro que los flashes no son una fuente de luz excesivamente potentes y van a estar muy limitados, sobre todo los flashes incorporados en nuestra cámara. Según el tipo de fotografía que hagamos y el uso que vayamos a hacer de nuestro flash, puede ser conveniente invertir algo más de dinero en un flash con mayores prestaciones. En la próxima entrada hablaremos más a fondo del flash incorporado en nuestra cámara.

Al igual que el ojo, la cámara y el objetivo también pueden resultar dañados y los exponemos de forma directa y prolongada a los rayos solares, por lo que debemos protegerlos como si fueran nuestros propios ojos. Nunca deberemos de mirar directamente por el visor al sol, el daño en el ojo sería aún mayor al actuar las lentes del objetivo de lupa.

Sólo en el momento de salir o ponerse el sol podemos fotografiar sin usar filtros especiales. En cualquier otro momento del día deberemos usar filtros solares especiales. Ni si quiera debemos usar filtros de densidad neutra de alta graduación tipo ND400. Sólo filtros solares especiales que permiten pasar únicamente un 0,00001% de la luz solar. Estos filtros podemos comprarlos en tiendas de óptica y fotografía que tengan apartado de astronomía. Es difícil encontrar filtros para cámaras fotográficas y objetivos de diferentes diámetros, por lo que es más cómodo comprar un filtro solar de telescopio y podemos sujetarlo con una mano, como he hecho yo para hacer estas fotos. El precio de estos filtros ronda los 50-75 euros.

Para poder captar buen grado de detalle es necesario usar teleobjetivos de focal muy larga y/o duplicadores.  Si es posible, un telescopio será lo mejor. Si hacemos las fotos con un teleobjetivo, para poder encuadrar lo mejor es empezar usando la focal más corta posible, pero siempre con el filtro solar por delante para evitar daños, y gradualmente ir reencuadrando y usando una focal más larga. Por supuesto, es indispensable el uso de un trípode.

Una vez reencuadrado, usaremos el bloqueo del espejo y disparo con retardador para evitar trepidaciones.

Las fotos que podéis ver a continuación están realizadas con el siguiente equipo:

• Canon EOS 5D mk II
• Canon 70-200 f/4
• Duplicador Kenko
• Trípode

Hace escasos días fui a visitar a unos tíos míos y a mis primos. Mi prima Marina, aún en edad adolescente, lleva ya varios años jugando con cámaras fotográficas compactas.

En esta visita, ella totalmente emocionada, cogió su ordenador y me enseñó algunas fotografías que ha hecho a mi tía y a amigas suyas. Ya al ver algunas miniaturas me pareció ver algunas que tenían muy buena ejecución, pero al verlas en grande la sorpresa fue mayor.

Quizás se deba a un talento innato, o simple casualidad, o que de forma inconsciente después de haber visto algunas fotografías en revistas o en internet haya adquirido cierta técnica. Pero la cuestión es que las fotografías que estaba viendo, en su gran mayoría, estaban compuestas de forma exquisita. Careciendo de formación fotográfica es normal que hubiera fotos cuya composición no era la mejor, y le expliqué algunos conceptos básicos. Pero la mayoría respetaban las reglas de los tercios, tenían composiciones muy atrevidas, contrapicados e incluso diagonales que daban una dinamicidad fantástica. Jugaba con desenfoques, con contrastes de colores… Las fotografías desprendían una inocencia inigualable, producto de una mirada adolescente, una complicidad con las modelos lógica entre madre e hija, o entre ella y sus amigas.

Pero la sorpresa aumentó cuando me enseñó unas fotos que hizo a unas frutas para imprimir y enmarcar, con el fin de decorar la cocina de la recién estrenada casa. Nuevamente los colores tomaban importancia, juegos de planos, desenfoques…

Su cámara… una Ixus (no recuerdo el modelo).

Afortunadamente para ella aún no se ha contaminado de todo lo que podemos leer en blogs, foros, revistas… hablando sobre la fotografía perfecta, sobre técnica, sobre retoques. Marina se ha limitado a disfrutar haciendo fotos con una cámara que cuesta un mínima parte de lo que muchos llevamos en las mochilas. No sólo ha jugado con la cámara, también con su madre, con sus amigas, con la fruta. Cuando hablé con ella y le expliqué algo sobre composición, me respondió que ella no sabía nada de eso. Por ello, le comenté sólo unas breves pinceladas sobre la regla de los tercios, pero sin entrar en más detalles para que pueda seguir divirtiéndose con la fotografía, sin pararse a pensar si lo estará haciendo de acuerdo a unas reglas que el hombre se ha creado amparándose en la naturaleza y aspectos psicológicos.

En realidad la envidio, esa sensación de libertad creativa, sin pensar en si necesitará una cámara mejor o no, si este o el otro objetivo será el que le dé la nitidez adecuada… Quizás dentro de unos años lo haga, pero ahora es feliz.

Y esto deberíamos de intentar todos los que nos hacemos llamar fotógrafos, seamos o no profesionales. El aspecto técnico y material ha suplantado por completo al disfrute fotográfico, y parece que sólo conseguimos estar orgullosos de nuestras fotos si las hemos hecho con el último modelo de cámara y un objetivo cuyo precio tiene 4 dígitos. Y de todos es sabido, que son muchos quienes tratan de suplir el talento, la imaginación, la creatividad a base de cámaras de última generación vestidas con los objetivos más caros.

La felicidad y el disfrute son gratis. Recuperemos esa sensación de felicidad el disfrute por este bello arte, por captar momentos, expresiones, acciones, paisajes…

Marina, gracias por hacerme recordar que yo un día también disfruté haciendo fotos sin pensar más allá de la pura fotografía, del momento. Y cuando leas esto, déjame que te dé un consejo: no cambies, sigue disfrutando al hacer fotos como lo haces ahora. Eso es lo importante.

Con fotografía de proximidad quiero referirme a fotografiar todo aquello que tenemos tan cercano que a menudo pasa desapercibido.

Parece que hoy día sólo son buenas fotos las que se hacen cuando hay que ir muy lejos para conseguirlas. Así, por ejemplo, vemos muy exótica y bonita una fotografía de unos niños de una tribu africana sentados junto a la entrada de su casa. Pero parece que si trasladamos eso mismo a un pueblo a 5 kms de nuestra ciudad, ese exotismo y belleza se pierden. ¿Por qué? Es sencillo, porque estamos acostumbrados a ver escenas así, sin embargo nuestro cerebro no valora de igual forma aquello a lo que no estamos acostumbrados.

Con esta entrada pretendo que los lectores reflexionen un poco y se preocupen de fotografiar aquello que tenemos tan cercano y en lo que apenas nos fijamos ya que seguramente haya alguien a 2000 kms de distancia que sea capaz de ver algo exótico en nuestra vida rutinaria.

Empecemos por uno mismo. Nuestras casas, nuestra familia, amigos, barrio… son auténticas minas por explotar fotográficamente hablando. Si prestamos la suficiente atención podremos ver infinidad de detalles en las personas, en los edificios, en cada esquina, dignos de ser fotografiados. Vivimos en un mundo en el que el tiempo parece que se nos escapa al doble de velocidad de lo que tarda en llegar y no nos detenemos a mirar y admirar nuestro entorno. Debemos buscar la belleza donde creemos que no la hay. Somos fotógrafos y debemos intentar mostrar lo que vemos, tal como es, dotándolo de un lado más o menos hermoso, más o menos irónico, más o menos feo…

Un paseo por nuestra calle o por nuestro barrio es un proyecto muy interesante. Podemos buscar mercados públicos, parques, calles típicas con comercios de toda la vida. Y sin salir de nuestra ciudad tenemos miles de fotografías esperándonos. Sólo debemos plantearnos una meta, un objetivo: qué quiero fotografiar. Podemos tirarnos un día entero en una plaza concurrida de nuestra ciudad o pueblo y captar cada momento del día, distintos tipos de personas que pasan según las horas, cómo es la vida en ese lugar, cómo cambia la luz con el paso de las horas.

Debemos buscar nuestros motivos personales que definan un proyecto diferente, poco habitual: nuestros vecinos, los puestos de un mercado, una calle, un bar… Un ejemplo de algo así sería esta foto de un mercado de Málaga:

También podemos optar por una fotografía de tipo social o denuncia. Hay muchas ONGs que no tienen presupuesto para documentar sus actividades y seguro que un fotógrafo que les acompañe en alguna de ellas lo agradecerán, además de nosotros conseguir un reportaje interesante.

En definitiva, quiero que quienes lean esta entrada sientan cierta curiosidad por lo que he dicho, y les surja una inquietud por hacer algo diferente. Y quienes lo hagan, les invito a que pongan aquí un enlace a sus fotos para que todos podamos disfrutarlas.