Estos nuevos modelos no suponen en ningún caso la incorporación de grandes avances, si bien lo que diferencian respecto a los modelos anteriores es la implementación de mejoras ya introducidas en otros modelos como la 60D, adaptadas a estos modelos de gama inferior.

Se sigue trabajando en incorporar de fábrica aplicaciones que permitan al usuario conseguir imágenes de mayor calidad sin tener que pasar posteriormente por un retoque en el ordenador, lo cual para los usuarios recién llegados a estas cámaras es de agradecer.

Por lo demás, nada nuevo destacable que les haga diferentes respecto a la competencia.

Canon EOS 1100D – Canon.es

Canon EOS 600D – Canon.es

Por otro lado Canon ha lanzado al mercado más novedades. Dos nuevos flashes de gama baja:

Canon Speedlite 270EX-II y Canon Speedlite 320EX. Se trata de dos flashes de la gama baja de Canon, de bajas prestaciones pero que destacan por su comodidad y sencillez de manejo. El nuevo 270 sustituye al 270EX-I.

Y en cuanto a objetivos, Canon ha optado por renovar dos teleobjetivos de gama profesional: EF 500 f/4 IS USM-L y el EF 600 f/4 IS USM-L.

En esta ocasión he podido probar gracias a Foto Vega el objetivo de la marca de Hong Kong Loreo “Loreo 3D lens in a cap”.

Se trata de un objetivo con una distancia focal de 35mm en sensores de 35mm, de construcción sencilla, con acabados en plástico bastante resistente, y una forma muy peculiar similar a la cabeza de un pez martillo. El enfoque es similar a muchas cámaras muy antiguas, con un deslizador de tres posiciones que permite realizar enfoque a diferentes distancias y que veremos más adelante.

Las aperturas van desde f/11 hasta f/22 consiguiendo así grandes profundidades de campo que permiten que prácticamente todo salga enfocado. Aquí tenemos un detalle:

El sistema de enfoque, como decíamos, es similar al de cámaras antiguas. Tenemos 3 posibilidades en función de la distancia de enfoque que necesitemos. El primer intervalo enfoca desde 1 hasta 2,5 metros y corresponde con la primera de las 3 posiciones. El segundo intervalo, abarca desde los 2 a los 6 metros, y por último, la tercera posición enfoca desde 5 metros hasta infinito. Jugando con los diafragmas podemos conseguir profundidades de campo más o menos amplias. Aquí tenemos un detalle del selector de enfoque:

Si estamos esperando que el resultado de una fotografía con este objetivo sea la típica imagen 3D de cine con bordes verdes y rojos, estamos equivocados. El funcionamiento y el resultado es diferente.

La lente va dividida en dos, con diferentes ángulos, lo que consigue obtener dos imágenes simultáneas en un mismo fotograma pero con diferentes ángulos de visión. Para conseguir un resultado óptimo y lograr un verdadero efecto en tres dimensiones debemos realizar fotografías en las que exista sensación de profundidad. Por ejemplo, en una fotografía hecha justo frente a un coche, el efecto conseguido será mínimo. SIn embargo, si la foto la hacemos tomando el coche desde una esquina, viendo tanto el frente como un lateral, el efecto será muy llamativo y realista.

Para ver la foto en 3D tenemos dos opciones. Una, en el ordenador, para lo cual necesitaremos unas gafas parecidas a las que nos dan en los cines, pero adaptada al sistema de 3D de Loreo. La otra opción es imprimiendo la fotografía y usando un visor especial. Para ello imprimimos la fotografía completa, con las dos imágenes resultantes. Colocamos la foto en el visor de Loreo y miramos a través del visor, que consiste en dos cristales con diferentes ángulos y que permiten corregir la desviación realizada al hacer la fotografía. De esta forma, al trabajar con diferentes ángulos, se consigue engañar a nuestro cerebro y da sensación tridimensional.

La calidad óptica del objetivo es normal. Tengamos en cuenta su bajo precio (alrededor de los 180 euros), no estamos hablando de un gran fabricante de objetivos y que las fotos que hagamos no vamos a imprimirlas a tamaños muy grandes, por lo que la nitidez es un factor determinante.

En cuanto a su uso para grabar vídeo en 3D en cámaras que lo permitan, decir que no sé hasta qué punto será útil ya que cuando hice las pruebas no había gafas para poder ver los resultados en el monitor. Al grabar el vídeo, de la misma forma que con la fotografía, el fotograma queda dividido en dos.

Empaquetado del objetivo:

El objetivo viene con una funda protectora de la lente.

En resumen, es un artículo curioso e interesante para experimentar nuevas formas de ver la fotografía y que sorprenderá a amigos y familiares por sus resultados.

Todos estos artículos podemos adquirirlos a través de www.fotovega.com

Digamos que esas afirmaciones son verdades a medias, muchas veces dichas desde la ignorancia que da el no haber hecho nunca las pruebas y hablar según se lee por ahí y multiplicando por diez para obtener una interpretación final.

Sí es cierto que este objetivo no está concebido para cámaras de sensor de 35mm, ya que la lente no cubre por completo el sensor de nuestra full frame. Pero es falso que pueda romper el espejo, ya que el tokina 12-24 sí tiene montura para full frame, por lo que el espejo nunca va a topar con el objetivo.

La consecuencia de todo esto es que sí podemos usar el tokina 12-24 pero con limitaciones: sólo vamos a poder aprovechar las focales entre 17 y 24mm. Por debajo de 17mm veremos un círculo, que no es otra cosa que lo que la lente del tokina no cubre del sensor.

He aquí un ejemplo a 12mm:

A 17mm de focal ya apenas tenemos más que un ligero viñeteo:

Por tanto, sí es posible usar el Tokina 12-24 en una cámara full frame sin miedo a cargarnos el espejo.

Dividiré la entrada en dos partes. Por un lado, algunos consejos a la hora de hacer las fotos. Por otro, consejos orientados al procesado de las fotografías.

En ambos casos daré unas ideas generales, sin entrar demasiado al detalle, ya que muchos conceptos se solaparían con el “curso” que podéis encontrar en este mismo blog y que estoy realizando junto con María Jesús Palacios.

1. Haciendo las fotos

Cuando salgamos a hacer fotos de paisajes, vamos a planear bien tanto qué es lo que queremos como el cómo lo vamos a conseguir. Tenemos que saber bien la hora más adecuada para obtener la fotografía buscada, el lugar, y deberemos preparar bien el equipo necesario, dejando en casa todo aquello que no nos vaya a resultar útil ya que en muchas ocasiones hacer fotografía de paisajes requiere recorrer largos caminos, por lo que debemos procurar hacerlo de la forma más cómoda posible.

Es necesario conocer de antemano el terreno, saber por dónde estará el sol en cada momento para evitar contraluces fuertes que hagan que la foto quede con un cielo quemado o un primer plano muy oscuro. Si vamos a fotografiar el amanecer o el anochecer, deberemos ir con el tiempo suficiente para captar todos los momentos previos y posteriores a la puesta o salida de sol, con las diferentes tonalidades del cielo de cada instante.

La luz de primera hora de la mañana y de última hora de la tarde es muy suave, no existiendo grandes contrastes. Por el contrario, la luz del mediodía es una luz muy fuerte, que provocará unas sombras muy duras, pero a cambio los contrastes contribuirán a dar más volumen a nuestras fotografías.

Para fotos de grandes extensiones, donde no hay un elemento claro que destaque, normalmente usaremos aperturas de diafragma pequeñas, buscando conseguir siempre una profundidad de campo lo más amplia posible. Así lo normal es usar aperturas de f/9 o menores (f/10 – f/11…).

Procuraremos respetar la regla de los tercios, dando siempre el protagonismo a aquello que más llame la atención. Por ejemplo, si el cielo está con un azul intenso y hay nubes blancas muy voluminosas, casi siempre el cielo será el protagonista. Pero si el cielo está gris, sin volumen, nos centraremos en la tierra.

El uso del angular es casi obligatorio, dejando los teleobjetivos para captar detalles, animales…

Algo importante es el uso de filtros. Si no los tenemos, intentaremos hacernos con ellos ya que podemos conseguir in-situ unos resultados fantásticos sin necesidad de tener que retocar posteriormente en casa en el ordenador. Los filtros más adecuados son:

- Degradado neutro: se caracteriza porque por su parte superior permite entrar menos luz que por su parte inferior. De forma gradual desde la parte inferior a la superior se va haciendo más oscuro debido al tratamiento que se la da. Hay multitud de tipos de degradados y grados de gris neutro, algo que ya trataremos más adelante. EL filtro nos viene bien para cuando hay un contraste de luz muy fuerte entre, normalmente, el cielo y el resto de la imagen. Colocando el filtro degradado conseguimos que el cielo aparezca más oscuro, ya que el filtro impide que por esa zona entre menos luz, consiguiendo así una imagen con una luz más equilibrada. En esta imagen podemos ver cómo es.

Para hacer la siguiente fotografía usé un degradado neutro ND4 (quita dos pasos de luz) ya que las nubes tan blancas hacía que al medir sobre ellas, las montañas quedaran prácticamente oscuras. Con el filtro conseguí que en la parte superior la luz que entraba fuera inferior y saliera así más equilibrada de luz. Señalar también que en este caso incliné ligeramente el filtro ya que la línea del horizonte no era totalmente horizontal.

- Polarizador circular. Debido al tratamiento del cristal, podemos conseguir cielos más impactantes, colores más saturados y evitar reflejos en el agua y en cristales. Estos filtros tienen un anillo que hace girar el filtro y en función del ángulo que tenga respecto a la luz, el efecto será más o menos acusado.
- Degradado inverso. La idea es la misma que la del degradado neutro, pero este filtro se suele usar para amaneceres y atardeceres, cuando el sol está en el horizonte, por lo que la luz es más fuerte en ese punto que en el resto de la imagen.
- Degradado de tonos (tabaco, naranjas…). Son iguales que el degradado neutro, sólo que en esta ocasión los cristales están coloreados con el fin de lograr efectos muy concretos. Por ejemplo, un degradado tabaco o naranja en un atardecer hace más intensos los colores de esa hora del día.
- Gris neutro. El gris neutro, no degradado, permite que entre menos cantidad de luz a la cámara, por lo que deberemos usar una velocidad de obturación más lenta o abrir más el diafragma. Se suelen usar para conseguir a plena luz del día imágenes que sólo en horas de poca luz sería posible, como el efecto seda en cascadas y ríos, etc… Al igual que con los degradados neutros, nos podemos encontrar con diferentes tipos de filtros en función de la cantidad de luz que impidan pasar.

2. Procesando las fotos.

Partiendo de la base de que lo de los procesados de fotos es algo muy persona, e incluso hay quienes manifiestan abiertamente que están en contra de cualquier tipo de manipulación digital de la fotografía, yo hablaré aquí de lo que suelo hacer con las mías, y ya cada uno que haga o investigue lo que quiera.

Primero, recomiendo, siempre que nuestra cámara nos lo permita (cualquier réflex y bridge lo hacen) es disparar en formato RAW ya que conservaremos la foto original tal cual la hemos tomado, y podremos procesarla sn apenas pérdida de calidad.

Particularmente, cuando estoy retocando fotografías de paisajes sin un objeto que destaque sobre los demás, me gustan fotografías nítidas, coloridas, contrastadas. No me importa que haya zonas que estén a oscuras. Si estaban así, por qué yo he de cambiar la realidad… No obstante, si la zona que está a oscuras es demasiado amplia, procuro hacer algún recorte para que no llame demasiado la atención respecto al resto de la foto.

En este ejemplo, la isla estaba a contraluz, la luz en general era muy pobre, pero me gustaba cómo destacaba esa isla sobre el resto de la imagen.

Si los cielos están demasiado lisos porque hay nubes grises sin apenas volumen, procuro darles un toque de dramatismo tratando el cielo por separado, pero evitando que el tratamiento produzca una extraña sensación irreal. Un buen truco para ello es crear una capa del cielo y poniéndola en modo multiplicar, ajustando la opacidad según veamos.

Si por el contrario el cielo es azul y tiene nubes blancas esponjosas y con volumen, queda muy bien contrastar algo más el cielo para darle mayor vivacidad.

En algunos casos, si vemos los colores un poco apagados, podemos saturarlos ligeramente, pero sin pasarnos ya que podemos conseguir una imagen mas propia de ilustración de cómic.

Finalmente, suelo aplicar una ligera máscara de enfoque.