Para empezar, unos consejos previos a la realización de la fotografía:

• La botella debe estar lo más limpia posible, y la manipularemos con guantes o con un trapo limpio
• No usaremos nunca flashes directos o con paraguas. Es necesario disponer de cajas de luz. Ya veremos qué ocurre si usamos el flash directamente.
• Intentaremos hacer las fotos en un lugar cerrado y sin ventanas o con las persianas echadas para evitar reflejos no deseados
• Si disponemos de un polarizador, tengámoslo a mano
• No uses nunca un gran angular ya que deformará notablemente la perspectiva

Dicho esto, empecemos. En primer lugar veamos qué ocurre si tratamos de fotografiar la botella directamente con el flash. Para esta foto he colocado un flash a 90º desnudo, y la botella sobre una mesa de bodegón con fondo blanco. El resultado como vemos no puede ser peor.

La sombra proyectada sobre la mesa es muy dura y antiestética. Los reflejos sobre el vidrio de la botella son también muy duros, reflejos especulares la mayoría, muy puntuales e incluso podemos apreciar reflejos de una lámpara e incluso un reflejo mío. Por otro lado, la botella no tiene volumen alguno.

Ahora empecemos a mejorar la fotografía. Para ello colocamos una ventana de luz de 50x70cms en el flash. Ésto hará que se pierda alrededor de entre uno y dos pasos de luz pero el resultado es notablemente mejor, sin ser aún el deseado.

Lo primer que vemos es que la sombra es más difusa, más controlada, los reflejos son difusos y uniformes que aportan volumen a la botella. Para esta fotografía sólo utilicé un flash en la misma posición que en el caso anterior, pero si os fijáis, en la parte izquierda vemos también el reflejo de otra caja de luz. Se trata de otra caja de luz de un flash que en este caso estaba apagado pero que refleja la luz del otro flash, por lo que da un reflejo más suave pero que también aporta volumen y definición.

Para al siguiente fotografía utilicé los dos flashes, ambos laterales a 90º y con diferentes potencias.

La fotografía tiene más fuerza y la botella los perfiles más definidos. Se trata ya de una fotografía con más interés.

Ahora cambiemos el fondo. Para ello pongo una tela negra de un tejido similar al terciopelo. Esto nos dará mucho juego para simular botellas invisibles, delimitar mejor los límites…

Para esta fotografía usé solamente el flash de la derecha, que produce reflejo con un suave filo al otro lado. Se confunden la botella y el fondo. Pero para la siguiente fotografía incluye una variación. Coloco el polarizador en el objetivo y lo giro hasta conseguir que los reflejos se atenúen, obteniendo el siguiente resultado.

Vemos que el reflejo de la ventana de luz del flash cambia notablemente, tiene menos brillo y presenta diferentes niveles de intensidad. Para mejorar la fotografía y conseguir mejor los límites de la botella coloco el segundo flash a 45º por la parte izquierda posterior de la botella. Consigo así un filo más fino por ese lado.

Ahora giro de nuevo el polarizador y la fotografía cambia de nuevo.

Y por último, coloco los dos flashes a 45º por detrás de la botella a cada lado. Así obtengo unos bordes mucho más finos. Para obtener un efecto más llamativo hago zoom sobre la mitad superior de la botella.

En este caso, la botella a fotografiar está desnuda, sin etiquetas. Pero si la botella llevara etiquetas porque es para el catálogo de una empresa bodeguera, deberíamos trabajarnos mucho los enfoques y la profundidad de campo para que salga completamente enfocada. En estos casos es recomendable hacer las fotos en un lugar muy amplio, usar un teleobjetivo que permite cerrar a f/32 ó f/44, y usar también trípode.

En las fotografías podemos ver desde muestras de objetos personales de los desaparecidos, hasta antiguas fotografías de las propias víctimas a imágenes de familiares con fotos de sus seres queridos, pasando por imágenes más dramáticas de trabajos de excavaciones y de entregas de cajas con restos mortales identificados.

Durante la visita a la exposición, la ambientación creada por la luz de la sala me llamó la atención y saqué varias fotos de ambiente que os dejo a continuación.

Sobre Gervasio Sánchez.

La velocidad de sincronización esconde realmente una limitación mecánica de nuestras cámaras. Para ello debemos comprender cómo funciona el obturador de la cámara.

El obturador está compuesto por dos cortinillas, detrás de las cuales se esconde el sensor o la película, en el caso de cámaras químicas (o analógicas, para entendernos). Cuando apretamos el botón del disparador, se desplaza la primera cortinilla, dejando al descubierto el sensor o película, y seguidamente aparece la segunda cortinilla, cerrando la entrada de luz, y posteriormente las cortinillas juntas vuelven a su posición original.

La cuestión es: ¿cómo de juntas o separadas se desplazan las cortinillas? La respuesta tiene ese componente mecánico al que hacía referencia antes. Las cortinillas son dispositivos mecánicos, por lo que si se desplazaran a grandes velocidades podrían averiarse rápidamente. Por ello, los fabricantes ponen un límite a su velocidad de desplazamiento, que constituye la velocidad de sincronización.

Cuando disparamos a una velocidad por debajo de la de sincronización, el sensor está expuesto completamente durante un tiempo mayor o menor según la velocidad de obturación que hayamos puesto. Pero en tomas con una velocidad muy rápida, superior a la de sincronización, las dos cortinillas van muy pegadas una a otra. Cuando mayor sea la velocidad de obturación, más juntas van a ir. Así pues, cuando ponemos una velocidad de 1/4000 las cortinillas apenas dejan un finísimo espacio por el que entra la luz al sensor, pero como las dos cortinillas se desplazan, todo el sensor va a recibir la misma luz.

Cuando hacemos una foto con una velocidad de obturación más rápida que la de sincronización, nos aparece una especie de sombra, que no es otra cosa que el rastro de la segunda cortinilla. Esto ocurre porque al haber utilizado una velocidad tan rápida, el sensor no está nunca expuesto en toda su superficie, y la segunda cortinilla corta la entrada de luz en la parte que cubre en el momento de saltar el flash.

Veamos una foto de ejemplo:

Lo que vemos en esta imagen es una parte en negro en la parte inferior, que no es otra cosa más que la segunda cortinilla. El espacio que hay con imagen es la distancia que separa a las dos cortinillas para esta velocidad de obturación (1/320). De haber usado una velocidad más rápida, la parte visible sería mucho más pequeña ya que las dos cortinillas irían muy cercanas una a la otra.

Pero este problema tiene una solución, y es que algunos flashes permiten disparar a velocidades muy rápidas mediante el modo llamado sincronización a altas velocidades, algo que veremos más adelante.

La fotografía ganadora nos recuerda a una famosa portada de National Geographic. La autoría de la fotografía ganadora es de Jodi Bieber.

Podéis ver las fotografías ganadoras en la web de World Press Photo.

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Una de las grandes diferencias y ventajas de estos flashes es la potencia que dan, mucho mayor que la de los flashes incorporados. Dependiendo de la gama, podemos encontrarnos con unidades que tienen un número guía de 43 hasta 58 los de gama alta.

Por otro lado, otra ventaja es la posibilidad de separar el flash de la cámara, lo que nos permitirá obtener efectos de iluminación mucho más profesionales y efectistas, dando volumen a las fotografías y consiguiendo efectos muy llamativos e interesantes.

Podemos encontrar flashes de muy diferentes características y gamas según el presupuesto del que dispongamos. Si no vamos a hacer un uso profesional del flash, puede que con un flash de gama media tipo Metz 48 o Canon 430 sea suficiente. Incluso si es para sesiones Strobist, en las que vamos a usar el flash a menudo en exteriores, podemos hacernos con un flash tipo Yongnuo, que son baratos y muy versátiles para este tipo de sesiones.

Sin embargo, si lo necesitamos para fines profesionales, será conveniente hacer una inversión mayor en flashes de gama alta tipo Metz 58, Canon 580, Nikon SB900…

Según la gama, los flashes pueden tener más o menos prestaciones como ya hemos comentado. Un flash de gama alta suele tener al menos las siguientes funciones y modos:

• Modo Manual
• Modo ETTL
• Sincronización con altas velocidades, para aquellos disparos en que necesitemos velocidades de obturación más rápidas que las de sincronización.
• Sincronización con la segunda cortinilla, para fotografías de exposición lenta y captar el movimiento al final del disparo
• Flash estroboscópico
• Modo maestro y esclavo
• Ahorquillado de flash

No cabe duda de que con este tipo de flash vamos a conseguir una iluminación mucho más precisa y de acuerdo a lo que nosotros queramos. El resultado mejora notablemente si además usamos varias unidades controladas por radiofrecuencia.

El alcance del destello de flash, en combinación con los ajustes de la cámara, puede resultar sorprendente, alcanzando varias decenas de metros en condiciones óptimas.

Lo verdaderamente importante es que el flash que compremos sea el que realmente necesitemos. Siempre nos puede resultar más interesante comprar dos flashes de gama media que uno de gama alta si no vamos a dar un uso profesional a los flashes, lo que nos permitirá poder practicar diferentes esquemas de iluminación.

Por otro lado, existen numerosos complementos, desde sencillos difusores para el flash, que consiguen atenuar un poco la luz, consiguiendo que no sea tan dura, hasta paraguas, disparadores remotos, cajas de luz o geles correctores.

Otro aspecto importante es saber optimizar el flash evitando luces duras y directas, por ejemplo, fotografiando personas en interiores, trabajando con luz rebotada en techos o paredes, consiguiendo una luz más homogénea y difusa, evitando sombras…

En cuanto a recomendaciones de modelos y marcas, mis consejos van en este sentido:

- Para usuarios CANON: siempre flashes Metz. Son más baratos, más versátiles y sencillos de manejar que los Canon. Los Sigma son una opción de marca conocida y económica.

- Para usuarios NIKON: Tanto flashes Metz como Nikon dan unos resultados excelentes.

En la próxima entrada hablaré de cómo se propaga la luz, haciendo especial hincapié en la ley de la inversa de los cuadrados.

He aprovechado para rehacer la estructura de la web. De entrada el álbum que servía de portafolio ahora servirá para mostrar algunas fotografías realizadas con el iPhone y retocadas principalmente con el programa instagram. En breve realizaré un nuevo diseño para el portafolio, donde mostrar fotografías de carácter general.

Por otro lado, potencio la sección de series, incluyendo una nueva sobre las Minas de Tharsis, y poco a poco iré incluyendo nuevas.

De momento el blog no sufrirá cambios, y si lo hace será siempre relacionado con el diseño.

Espero que esta nueva web os resulte interesante.

Podéis usarlo también si estáis interesados en recibir formación en vuestra ciudad si no hay ningún curso previsto.

Cabe señalar que no todas las cámaras lo tienen. Es habitual encontrar cámaras profesionales que carecen de flash incorporado, ya que se supone que dado su uso profesional se va a utilizar un flash profesional.

La potencia de los flashes incorporados, como ya comenté en la anterior entrada, es extremadamente limitada, con un número guía NG que puede ir desde 7 en cámaras compactas muy básicas hasta 15 en cámaras réflex. Por tanto la principal finalidad de estos flashes es la de relleno, no podremos usarlas como unidad de iluminación para grandes escenas.

La luz que dan es dura aunque siempre podemos suavizarla usando elementos que podemos tener a mano casi en cualquier momento, como servilletas, pañuelos de papel, folios etc…

Normalmente la potencia de estos flashes no es regulable, aunque existen cámaras que sí disponen de modo manual. Por ejemplo la Canon G12, de la que es el flash de la imagen, tiene 3 posibles potencias de uso y la cámara carece de sistema de medición ETTL. Sin embargo lo normal es que los flashes dispongan de una potencia estándar, con más o menos extras dependiendo de la cámara.

Así, por ejemplo, las cámaras compactas más básicas no permiten modificar en ningún sentido la intensidad de la luz, por lo que van a mantener constante la potencia para todo tipo de condiciones.

Las compactas más avanzadas y las réflex permiten realizar lo que se denomina la compensación de exposición del flash. Esta opción la tienen las cámaras con flash con medición ETTL. En estos casos, la cámara mide la luz que entra por el objetivo y ajusta la duración del disparo del flash para iluminar de forma correcta según lo que estima necesario. Si consideramos que para iluminar una escena vamos a necesitar más potencia de flash, podemos decirle a la cámara que sobreexponga el disparo del destello, por lo que la duración del destello será mayor. Con esto conseguiremos una iluminación más intensa. O bien podemos hacer lo contrario, subexponer la luz del flash para que la luz emitida por el flash se limite a rellenar un poco alguna zona de sombra o rellenar en caso de contraluz.

En la próxima entrada hablaré de los flashes de mano.