Estos nuevos modelos no suponen en ningún caso la incorporación de grandes avances, si bien lo que diferencian respecto a los modelos anteriores es la implementación de mejoras ya introducidas en otros modelos como la 60D, adaptadas a estos modelos de gama inferior.

Se sigue trabajando en incorporar de fábrica aplicaciones que permitan al usuario conseguir imágenes de mayor calidad sin tener que pasar posteriormente por un retoque en el ordenador, lo cual para los usuarios recién llegados a estas cámaras es de agradecer.

Por lo demás, nada nuevo destacable que les haga diferentes respecto a la competencia.

Canon EOS 1100D – Canon.es

Canon EOS 600D – Canon.es

Por otro lado Canon ha lanzado al mercado más novedades. Dos nuevos flashes de gama baja:

Canon Speedlite 270EX-II y Canon Speedlite 320EX. Se trata de dos flashes de la gama baja de Canon, de bajas prestaciones pero que destacan por su comodidad y sencillez de manejo. El nuevo 270 sustituye al 270EX-I.

Y en cuanto a objetivos, Canon ha optado por renovar dos teleobjetivos de gama profesional: EF 500 f/4 IS USM-L y el EF 600 f/4 IS USM-L.

Una de las grandes diferencias y ventajas de estos flashes es la potencia que dan, mucho mayor que la de los flashes incorporados. Dependiendo de la gama, podemos encontrarnos con unidades que tienen un número guía de 43 hasta 58 los de gama alta.

Por otro lado, otra ventaja es la posibilidad de separar el flash de la cámara, lo que nos permitirá obtener efectos de iluminación mucho más profesionales y efectistas, dando volumen a las fotografías y consiguiendo efectos muy llamativos e interesantes.

Podemos encontrar flashes de muy diferentes características y gamas según el presupuesto del que dispongamos. Si no vamos a hacer un uso profesional del flash, puede que con un flash de gama media tipo Metz 48 o Canon 430 sea suficiente. Incluso si es para sesiones Strobist, en las que vamos a usar el flash a menudo en exteriores, podemos hacernos con un flash tipo Yongnuo, que son baratos y muy versátiles para este tipo de sesiones.

Sin embargo, si lo necesitamos para fines profesionales, será conveniente hacer una inversión mayor en flashes de gama alta tipo Metz 58, Canon 580, Nikon SB900…

Según la gama, los flashes pueden tener más o menos prestaciones como ya hemos comentado. Un flash de gama alta suele tener al menos las siguientes funciones y modos:

• Modo Manual
• Modo ETTL
• Sincronización con altas velocidades, para aquellos disparos en que necesitemos velocidades de obturación más rápidas que las de sincronización.
• Sincronización con la segunda cortinilla, para fotografías de exposición lenta y captar el movimiento al final del disparo
• Flash estroboscópico
• Modo maestro y esclavo
• Ahorquillado de flash

No cabe duda de que con este tipo de flash vamos a conseguir una iluminación mucho más precisa y de acuerdo a lo que nosotros queramos. El resultado mejora notablemente si además usamos varias unidades controladas por radiofrecuencia.

El alcance del destello de flash, en combinación con los ajustes de la cámara, puede resultar sorprendente, alcanzando varias decenas de metros en condiciones óptimas.

Lo verdaderamente importante es que el flash que compremos sea el que realmente necesitemos. Siempre nos puede resultar más interesante comprar dos flashes de gama media que uno de gama alta si no vamos a dar un uso profesional a los flashes, lo que nos permitirá poder practicar diferentes esquemas de iluminación.

Por otro lado, existen numerosos complementos, desde sencillos difusores para el flash, que consiguen atenuar un poco la luz, consiguiendo que no sea tan dura, hasta paraguas, disparadores remotos, cajas de luz o geles correctores.

Otro aspecto importante es saber optimizar el flash evitando luces duras y directas, por ejemplo, fotografiando personas en interiores, trabajando con luz rebotada en techos o paredes, consiguiendo una luz más homogénea y difusa, evitando sombras…

En cuanto a recomendaciones de modelos y marcas, mis consejos van en este sentido:

- Para usuarios CANON: siempre flashes Metz. Son más baratos, más versátiles y sencillos de manejar que los Canon. Los Sigma son una opción de marca conocida y económica.

- Para usuarios NIKON: Tanto flashes Metz como Nikon dan unos resultados excelentes.

En la próxima entrada hablaré de cómo se propaga la luz, haciendo especial hincapié en la ley de la inversa de los cuadrados.

En su día estuve tentado de comprar unos, había oído cosas buenas de ellos, pero poca gente los tenía. Siempre sonaban los Pocket Wizard. Pero cuanto más me iba metiendo en la fotografía profesional y pude probarlos, menos me convencían. A mí personalmente me han dejado de funcionar en varias ocasiones. He visto como a compañeros les han fallado sin motivo aparente la radiofrecuencia, funcionando solamente por infrarrojos. Un fotógrafo compañero de Málaga también me comentó que a veces le dejaban de funcionar.

Hasta ahí mi experiencia con Twin Link. Pero este fin de semana a raíz del curso que impartí en Valencia sobre manejo de flash, varios alumnos se los habían comprado por consejo del vendedor de la tienda. Concretamente eran dos alumnos. Al alumno número 1 no le llegaron a funcionar en ningún momento de los dos días de curso. Los canales saltaban solos, no había forma de fijarlos, y cuando coincidían en emisor y receptor no funcionaban.

A la alumna número dos, algo parecido a mis primeras experiencias. A veces funcionaban, a veces no.

Después de todo lo que he visto y he podido experimentar con estos disparadores, la verdad es que no puedo recomendarlos. Imagino que habrá mucha gente con experiencias positivas y que les hayan funcionado sin problema, pero mi experiencia con 4 parejas diferentes más la de algunos compañeros, me hacen pensar que debe de ser algo demasiado normal.

Cabe señalar que no todas las cámaras lo tienen. Es habitual encontrar cámaras profesionales que carecen de flash incorporado, ya que se supone que dado su uso profesional se va a utilizar un flash profesional.

La potencia de los flashes incorporados, como ya comenté en la anterior entrada, es extremadamente limitada, con un número guía NG que puede ir desde 7 en cámaras compactas muy básicas hasta 15 en cámaras réflex. Por tanto la principal finalidad de estos flashes es la de relleno, no podremos usarlas como unidad de iluminación para grandes escenas.

La luz que dan es dura aunque siempre podemos suavizarla usando elementos que podemos tener a mano casi en cualquier momento, como servilletas, pañuelos de papel, folios etc…

Normalmente la potencia de estos flashes no es regulable, aunque existen cámaras que sí disponen de modo manual. Por ejemplo la Canon G12, de la que es el flash de la imagen, tiene 3 posibles potencias de uso y la cámara carece de sistema de medición ETTL. Sin embargo lo normal es que los flashes dispongan de una potencia estándar, con más o menos extras dependiendo de la cámara.

Así, por ejemplo, las cámaras compactas más básicas no permiten modificar en ningún sentido la intensidad de la luz, por lo que van a mantener constante la potencia para todo tipo de condiciones.

Las compactas más avanzadas y las réflex permiten realizar lo que se denomina la compensación de exposición del flash. Esta opción la tienen las cámaras con flash con medición ETTL. En estos casos, la cámara mide la luz que entra por el objetivo y ajusta la duración del disparo del flash para iluminar de forma correcta según lo que estima necesario. Si consideramos que para iluminar una escena vamos a necesitar más potencia de flash, podemos decirle a la cámara que sobreexponga el disparo del destello, por lo que la duración del destello será mayor. Con esto conseguiremos una iluminación más intensa. O bien podemos hacer lo contrario, subexponer la luz del flash para que la luz emitida por el flash se limite a rellenar un poco alguna zona de sombra o rellenar en caso de contraluz.

En la próxima entrada hablaré de los flashes de mano.

Comentar también que las entradas que vais a ir viendo son breves adaptaciones de lo que imparto en cursos de fotografía. Si estáis interesados en profundizar, podéis consultar la sección de cursos y talleres.

A lo largo de las próximas entradas vamos a ir viendo aspectos básicos sobre el funcionamiento de los flashes, tanto del incorporado en la cámara como de flashes compactos, y diferentes usos, así como conceptos básicos de luz e iluminación.

En esta primera entrada voy a hablar de algunas de las características básicas que debemos tener en cuenta a la hora de comprender nuestro flash y de comprar una unidad externa. Esto nos ayudará a conocer las prestaciones y limitaciones de nuestro flash, y ser conscientes de lo que podemos conseguir con ellos.

Una de las principales características que debemos conocer de nuestro flash es el llamado número guía, que no es más que la potencia del flash. Nos va a dar una idea aproximada del alcance que tiene la luz que emite.

Primero, aclaremos que la luz llegará siempre al mismo punto, es decir, la luz emitida por el flash siempre alcanzará una distancia determinada. Pero serán los parámetros de la cámara los que permitan que la cámara capte o no toda la luz emitida por el flash.

El número guía viene expresado por un número que suele significar la distancia a la que es capaz de iluminar correctamente el flash para unos valores dados de diafragma, ISO y distancia focal del objetivo.

Lógicamente, cuanto mayor sea ese número, más potencia tendrá nuestro flash.

A modo de ejemplo, un flash incorporado en una cámara réflex digital básica, como una EOS 550D, Nikon D50… suelen tener un número guía de en torno a 13-15. Sin embargo hay flashes compactos que tienen un número guía de 58 ó más.

Con los flashes incorporados en nuestra cámara apenas vamos a poder llegar a iluminar de forma satisfactoria hasta los 15 metros en el mejor de los casos, siendo lo habitual hasta los 4 ó 5 metros. Sin embargo con un buen flash externo, podemos iluminar hasta los 100 metros.

El número guía viene dado por la siguiente fórmula:

NG = d x f

NG: Número guía -/- d: distancia a la que podemos iluminar  -/- f: apertura de diafragma

Si por ejemplo tenemos que el número guía de nuestra cámara es de 13 y hemos configurado un valor de diafragma en nuestra cámara de f/8, esto significará que podemos iluminar correctamente (a ISO 100) hasta:

13 = d x 8 => d = 13 / 8 = 1,625 metros

Como veis, el flash no es demasiado útil para iluminar grandes escenarios.

Si cambiamos la sensibilidad ISO, la distancia va a aumentar también, pero no de forma proporcional. Si aumentamos la sensibilidad en 2 pasos de luz, el número guía duplica su valor. Si aumentamos la sensibilidad ISO en 4 pasos de luz el número guía se cuadriplica.

En el caso anterior, pasamos de ISO 100 a ISO 400 (dos pasos de luz), por lo que el número guía ahora es: 13 x 2 = 26

También debemos saber de nuestros flashes otros aspectos menos teóricos pero que van a establecer los límites de uso.

Modos de uso. Hay flashes que sólo son capaces de trabajar en modo automático, o modo TTL, en cuyo caso nosotros apenas podremos modificar parámetros para optimizar el disparo, más allá de la compensación de la exposición, concepto que veremos en próximas entradas. La mayoría de flashes permiten trabajar también en modo manual, que nos permitirán controlar el flash de forma totalmente personalizada.

Otros flashes permiten usar modos ampliados y características avanzadas como:

• Sincronización a altas velocidades (HSS)
• Flash estroboscópico
• Modo maestro y esclavo

Una última característica de nuestros flashes es el tiempo de recarga. Realmente este tiempo lo van a determinar las pilas o batería del flash. Es el tiempo que tarda el flash en cargar el condensador desde que hemos disparado. Si las pilas están completamente cargadas, el tiempo será my breve, pero si las pilas están muy gastadas, el tiempo será muy largo. También va a influir la potencia que tengamos ajustada en el flash si estamos disparando en modo manual. A mayor potencia, tiempo más largo.

En resumen, debemos tener claro que los flashes no son una fuente de luz excesivamente potentes y van a estar muy limitados, sobre todo los flashes incorporados en nuestra cámara. Según el tipo de fotografía que hagamos y el uso que vayamos a hacer de nuestro flash, puede ser conveniente invertir algo más de dinero en un flash con mayores prestaciones. En la próxima entrada hablaremos más a fondo del flash incorporado en nuestra cámara.

El sistema, como vemos en la siguiente imagen, viene con tres accesorios. Por un lado el cinturón que llevaremos colocado nosotros, al cual va anclado el elemento que permitirá colgar la cámara, y por último una zapata que colocaremos en nuestra cámara.

El cinturón es bastante resistente y fuerte, por lo que no debemos temer por la seguridad de nuestro equipo, incluso parece más resistente que las correas de algunas mochilas para fotografía. Los dos elementos de sujeción son metálicos, también extremadamente resistentes. Basta con cogerlos y tocarlos para ver la seguridad que ofrecen.

El funcionamiento es muy sencillo. Colocamos el soporte en el cinturón y la zapata a la cámara. La zapata lleva lleva unas cabezas redondeadas que se insertarán en el soporte, el cual lleva un sistema de seguridad que evita que la zapata y la cámara puedan salir despedidas en caso de un movimiento brusco como un salto o una caída. Accionando el pestillo que tiene el soporte podremos coger la cámara rápidamente.

La zapata es ergónomica, cómoda y no presenta ningún problema para agarrar la cámara con soltura. Además, también está preparada para poder usar trípodes sin necesidad de retirarla, evitando así tener que montar o desmontar todo el accesorio según la fotografía que vayamos a hacer en función de si necesitamos trípode o no.

En mi opinión es un buen accesorio para quienes tienen que trabajar con varias cámaras de forma simultánea ya que es mucho más seguro que llevar las dos cámaras colgando con las correas, una en cada hombro, como es habitual.

Os dejo un enlace a la web oficial donde podréis ver vídeos de este y otro complementos. Podéis comprarlo en la tienda de Fotovega.

En esta ocasión he podido probar gracias a Foto Vega el objetivo de la marca de Hong Kong Loreo “Loreo 3D lens in a cap”.

Se trata de un objetivo con una distancia focal de 35mm en sensores de 35mm, de construcción sencilla, con acabados en plástico bastante resistente, y una forma muy peculiar similar a la cabeza de un pez martillo. El enfoque es similar a muchas cámaras muy antiguas, con un deslizador de tres posiciones que permite realizar enfoque a diferentes distancias y que veremos más adelante.

Las aperturas van desde f/11 hasta f/22 consiguiendo así grandes profundidades de campo que permiten que prácticamente todo salga enfocado. Aquí tenemos un detalle:

El sistema de enfoque, como decíamos, es similar al de cámaras antiguas. Tenemos 3 posibilidades en función de la distancia de enfoque que necesitemos. El primer intervalo enfoca desde 1 hasta 2,5 metros y corresponde con la primera de las 3 posiciones. El segundo intervalo, abarca desde los 2 a los 6 metros, y por último, la tercera posición enfoca desde 5 metros hasta infinito. Jugando con los diafragmas podemos conseguir profundidades de campo más o menos amplias. Aquí tenemos un detalle del selector de enfoque:

Si estamos esperando que el resultado de una fotografía con este objetivo sea la típica imagen 3D de cine con bordes verdes y rojos, estamos equivocados. El funcionamiento y el resultado es diferente.

La lente va dividida en dos, con diferentes ángulos, lo que consigue obtener dos imágenes simultáneas en un mismo fotograma pero con diferentes ángulos de visión. Para conseguir un resultado óptimo y lograr un verdadero efecto en tres dimensiones debemos realizar fotografías en las que exista sensación de profundidad. Por ejemplo, en una fotografía hecha justo frente a un coche, el efecto conseguido será mínimo. SIn embargo, si la foto la hacemos tomando el coche desde una esquina, viendo tanto el frente como un lateral, el efecto será muy llamativo y realista.

Para ver la foto en 3D tenemos dos opciones. Una, en el ordenador, para lo cual necesitaremos unas gafas parecidas a las que nos dan en los cines, pero adaptada al sistema de 3D de Loreo. La otra opción es imprimiendo la fotografía y usando un visor especial. Para ello imprimimos la fotografía completa, con las dos imágenes resultantes. Colocamos la foto en el visor de Loreo y miramos a través del visor, que consiste en dos cristales con diferentes ángulos y que permiten corregir la desviación realizada al hacer la fotografía. De esta forma, al trabajar con diferentes ángulos, se consigue engañar a nuestro cerebro y da sensación tridimensional.

La calidad óptica del objetivo es normal. Tengamos en cuenta su bajo precio (alrededor de los 180 euros), no estamos hablando de un gran fabricante de objetivos y que las fotos que hagamos no vamos a imprimirlas a tamaños muy grandes, por lo que la nitidez es un factor determinante.

En cuanto a su uso para grabar vídeo en 3D en cámaras que lo permitan, decir que no sé hasta qué punto será útil ya que cuando hice las pruebas no había gafas para poder ver los resultados en el monitor. Al grabar el vídeo, de la misma forma que con la fotografía, el fotograma queda dividido en dos.

Empaquetado del objetivo:

El objetivo viene con una funda protectora de la lente.

En resumen, es un artículo curioso e interesante para experimentar nuevas formas de ver la fotografía y que sorprenderá a amigos y familiares por sus resultados.

Todos estos artículos podemos adquirirlos a través de www.fotovega.com

Este kit lo podéis comprar a este vendedor: http://myworld.ebay.es/hard-man/

El kit es este:

Como veis, tiene prácticamente todo lo necesario para dar una iluminación más adecuada a cada situación prescindiendo de los económicos apaños caseros: globo, snoot, panel de abeja, softbox, reflector…

El kit completo ronda los 90 euros, con envío gratuito. En la web del vendedor podéis ver un vídeo explicativo (en inglés).

Es muy útil para cuando queremos modificar la luz y usar complementos que parezcan más “profesionales”, por ejemplo en bodas, sesiones en exteriores… y carezcamos de un equipo de iluminación profesional portátil.

Esperando el mío. En cuanto lo reciba, lo probaré y ya haré la correspondiente entrada.

La opción más barata es con lentes de aproximación, que son lentes que se colocan a modo de filtros delante del objetivo, y se miden en dioptrías. Cuantas más dioptrías más podremos acercarnos al objeto en cuestión. La desventaja es que nos van a provocar distorsiones que harán que ciertas imágenes no sean lo suficientemente buenas como para venderlas o mostrarlas, o tener que recortar por las esquinas.

Otra opción es con tubos de extensión, que son unos anillos metálicos que se ponen entre el objetivo y el cuerpo de la cámara. Los anillos pueden tener diferentes grosores, y cuanto más grosor tenga, más podremos acercarnos. El problema que tienen es que cuantos más anillos y más distancia haya entre objetivo y cuerpo, más luz se pierde. La ventaja es que son baratos y no provocan pérdida de calidad. Los anillos pueden ser sencillos, que no permiten comunicación entre objetivo y cámara, por lo que tenemos que enfocar manualmente, etc… Los más caros permiten conservar esa comunicación.

Otra opción barata es invertir un objetivo, por ejemplo un 50mm fijo. Para ello necesitamos un anillo inversor.

Otra opción, ya más cara, pero de máxima calidad es usar un objetivo macro. No confundamos objetivo macro con objetivos que tienen la “palabra” macro. Estos últimos sólo permiten cierto acercamiento, pero no son en sí objetivos macro.

En esta entrada voy a poner ejemplos del uso de tubos de extensión. Los tubos empleados son de 0,5, 1,5 y 3 cms. Debido a que el de 0,5cms está demasiado apretado a la rosca adaptadora, éste está montado en todas las ocasiones.

Las imágenes están todas ellas tomadas con los mismos parámetros, salvo la última en la que he usado una velocidad más adecuada para obtener una luz adecuada. El objetivo es un 24-70 2,8 de canon montado en una EOS 5D mark II. Los parámetros son: 1/250, f/2,8, ISO 3200 y 70mm de focal. La última foto es a 1/80. El enfoque es manual.

En esta primera foto vemos lo máximo que podemos acercarnos a 70mm con este objetivo.

En la siguiente foto está montado el anillo más fina y ya podemos ver que el acercamiento, y por tanto, la magnificación, es mucho mayor. La profundidad de campo es más pequeña y la pérdida de luz es ya notable.

Ponemos ahora el segundo anillo, en total son poco más de 2 cms entre los dos anillos y el adaptador. Los efectos comentados antes son mayores como podemos ver a continuación. Notemos cómo la luz es mucho menor y la profundidad de campo es mínima.

Ahora probamos con el anillo pequeño y el de 3cms.

Y por último, pongo todos los tubos de extensión juntos. La cantidad de luz perdida es de entre 3 y 4 puntos de luz aproximadamente en los 6,5 cms totales que hemos separado objetivo y cámara. La profundidad de campo es de apenas dos milímetros. El punto de enfoque está en el los ojos y ya en la frente hay desenfoque.

Veamos una foto con más luz para ver mejor los detalles.

Y ahora un par de recortes para ver mejor el detalle de desenfoque. El primer recorte corresponde a la foto sin ningún tubo de extensión, y la segunda a la última foto, con todos los tubos.

Espero que os haya sido útil el artículo.

Así pues, voy a poner aquí una pequeña relación de esas cosillas que pueden venir muy bien para salir airoso de esas situaciones, muchas de ellas sencillas de resolver, pero inimaginables hasta que no te enfrentas a ellas.

La mayoría de estos elementos los podéis comprar en ebay a precios muy económicos, aunque si queréis que sean de calidad, podéis comprarlos en tiendas españolas más caros. Me voy a centrar en pequeños complementos, por lo que voy a obviar trípodes grandes, monopiés, paraguas para flash, etc…

Artículos de limpieza

Es muy normal que durante nuestras salidas a hacer fotos el objetivo o los filtros se manchen, perdiendo calidad en las fotos. Incluso es posible que cambiando objetivos entre suciedad en el sensor. Yo os recomiendo que siempre llevéis con vosotros alguno de estos elementos de limpieza:

• Pera de aire.  Con un tamaño mediano es suficiente. La usaremos para limpiar el sensor de la cámara (nunca toquemos el sensor con la pera) y para limpiar de polvo los objetivos y filtros. Comprar en farmacia.
• Pañuelo de limpiar gafas, para limpiar los objetivos y filtros. Las podemos comprar en supermercados, farmacias y ópticas.
• Pincel suave para limpiar objetivos y filtros. En ebay.

Soporte

• Sobre todo para cuando queremos hacer alguna fotografía en la que hay poca luz (y no tiene por qué ser de noche…). Podemos hacernos con un minitrípode baratito, pero yo recomiendo un Gorilla Pod pequeño, un curioso trípode cuyas patas están hechas de esferas que permiten una total flexibilidad del trípode y le permiten agarrarse a un sinfín de superficies. Lo podéis comprar barato en ebay. Aquí tenéis un interesante reportaje de estos curiosos trípodes.

Filtros

• Si bien no soy muy amigo del uso de filtros UV, en ocasiones sí se hacen necesarios para proteger la lente del objetivo. Por ejemplo si vamos a hacer fotos en un entorno donde está lloviendo, hay viento que puede traernos arenilla, cerca del mar… En estos casis el filtro UV va a proteger notablemente nuestro objetivo.
• Filtros de degradado neutro. Podemos comprar los Cokin, de mayor calidad pero algo más caros, o comprar filtros compatibles en ebay, muy baratos aunque de menor calidad. Nos van a permitir obtener esas fotos en las que el cielo no ayuda demasiado por tener demasiada luz (cielos con nubes de color gris claro o blancas).

Electrónicos

• Si lo tuyo son las fotografías nocturnas, es indispensable tener un disparador remoto. Los puedes encontrar por poco más de 10 euros en ebay, sencillos y con sólo un botón para accionar el disparador. O también, más sofisticados (alrededor de unos 25 euros en ebay) los hay electrónicos que te permiten programar el tiempo de exposición, indicar cuántas fotos deseas hacer y con qué intervalo entre una y otra, etc…
• Para este tipo de fotografía, también es útil, y necesaria, una linterna que te permita enfocar, encuadrar y sobre todo saber por dónde vas.

Iluminación

• Si usas flash externo y te gusta hacer retratos, te puede resultar muy útil este económico difusor inflable. Lo puedes comprar por unos 10 euros en ebay.
• Geles de colores para colorear tus fotos con el flash (ejemplo), por unos 5 euros un pack compuesto por geles de numerosos colores.
• Y también es muy útil llevar un trigger o disparador remoto de flash tipo Cactus, lo que te va a permitir colocar el flash alejado de la cámara para conseguir iluminaciones diferentes. En ebay por 20 euros.